古代女性結婚時戴什麽發髻？

在服裝樣式上，自先秦以來，華夏人普遍形成了衣下有衣，成年男女梳發髻的格局。君主的偏好和宮廷的風格對風氣的變異有很大的主導作用。楚靈王很欣賞細腰，中學的女生聽說後紛紛效仿，以至於有些女生因為食物而餓死。政治和文化的統壹使這種習慣越來越不減，貫穿了整個古代社會，成為服飾變遷的主要推動因素之壹。傳統的禮服樣式由兩個系統組成，壹個是在重要禮儀場合穿的禮服；壹種是日常生活中穿的常見服裝。前者繁華奢華，後者簡約樸素；上層貴族的日常普通服裝受前者影響較大，而普通百姓的普通服裝變化不大。封建王朝建立後的“禮樂制度”主要是為了規範前者，但也對後者產生了壹定的影響。雖然戰國時期女性的發型存在地域差異，但到了後期，基本上都傾向於將頭發垂在腦後。秦漢時期女性最流行的發型仍然是垂髻。因為這種發型低垂至肩，看起來飄逸飄逸如雲，所以又被稱為“掛雲髻”。西漢末年前後，高鶚逐漸在上流貴族婦女中流行起來。當時流傳在北京首都長安的壹首童謠說:“城市如此先進，廣場高壹尺。”《東觀史》說馬皇後的頭發很漂亮，可以梳成“四個大發髻，但綽綽有余，繞發髻三圈”。可見在東漢初年，高髻已經不是什麽稀罕的東西了，只是用自己的頭發形成壹個高髻就顯得彌足珍貴，從另壹個角度說明了這壹時期假發還是相當流行的。東漢女性發式的另壹個變化是垂髻的革新。漢順帝年間，外戚之妻孫壽開創了壹種新的發式，叫做“小馬髻”，微微偏向壹側，給人壹種不平衡的印象，令人耳目壹新。壹時間城中貴族婦女紛紛效仿，說“妝蟬薄鬢，照落馬垂髻。”這種發型增添了女性的魅力，流傳後世，並以各種形式出現。比如魏晉時期就有壹種由“落馬饃饃”衍生而來的“日式落馬饃饃”。包《古今筆記》雲:“今無回復落馬髻作者，只日落髻，壹片雲落馬。”這種發型在隋唐五代時仍然流行。從出土的圖像資料來看，這種發髻總是頂部紮起來，紮在頭頂中間，向壹側傾斜，然後用發夾固定。正如當時人們所吟誦的:“日本人伏低梳頭，蓮娟掃眉。”公元3世紀至6世紀的魏晉南北朝是壹個動蕩曲折的時代。政治分裂和種族沖突導致了社會生活各個方面的劇烈變化。當時名流們的放蕩習氣也反映在女性的裝飾上。西晉初年，“女子紮發，甚緩，不能自立。”另壹方面，由於佛教、道教的流行，女子高髻受到宗教畫中仙、飛等形象的影響，演變為“蛇髻”、“飛髻”、“盤橫髻”等多種樣式。他們* * *的特點是把頭發梳到頭頂，梳成幾縷，談完話再定出各種發型。這壹時期妓女的盛行也對女性的裝飾產生了很大的影響。在此之前，長期以來壹直有“妓女”對獲勝的士兵進行獎勵，隨後其“服務”對象逐漸從士兵轉向民眾，並在這壹時期達到了前所未有的高峰。專事裝飾和奢華服飾的妓女，為了討好人，往往是時尚服飾的倡導者和推動者。從此，在移風易俗方面，妓女時尚成為繼宮廷風之後的又壹主導力量。或許是南北朝開創了女性化妝的新天地。隋唐時期，尤其是唐代，女性的發式更加豐富多彩，超越了前人。唐朝是中國封建社會的鼎盛時期，國家統壹，經濟繁榮。如果說第二年滅亡的隋朝就像曇花壹現，那麽強大的唐朝就像盛開的牡丹，芬芳馥郁，歷久彌新。唐代提倡養生之美。從唐代傳世的畫中可以看出，當時的美女都是健壯富態的。所以在女性化妝中，壹掃上壹代的頹廢氣息，華麗優雅。幾乎所有過去流行的發型都被創造性地繼承下來，垂馬髻、盤卷雲髻、高聳飛髻都在唐人手中翻新。如南北朝時期壹度流行的《何晶記》，形似受驚的鶴鳥展翅欲飛；到了唐代，改成了“驚喜髻”，線條更加柔和自然，與女子的臉型相對應，十分有趣。開放的社會造就了壹個開闊的胸懷。在唐代，許多受少數民族習俗影響的發型也在婦女中流行，如烏曼髻、綴髻、胡慧髻等。人們並不覺得奇怪，而是競相模仿，吟誦這種發型的詩歌比比皆是。在整個盛唐時期，懸掛在頭頂的精品始終大行其道，中晚唐盛行的“鄂髻”更是高達壹尺多，正如元稹《李娃行》所吟誦的:“髻高三尺，春風立門前。”這是傳世的《仕女圖》中貴族女子梳的發型。高髻的流行讓假發更加普遍。值得壹提的是，除了頭發做的假發，唐代人還大量使用木頭和紙做的假包子，其實更接近於首飾的範疇。在新疆吐魯番的唐代墓葬中，已經出土了兩件器物:壹件是木制的，形似“半轉髻”，塗有黑漆，底部有壹些小孔，用於插簪；另壹個是用紙做的，形狀類似於“E-bun”，外面畫著復雜的圖案。建立在五代廢墟上的宋朝，雖然沒有唐朝強大，但文化和物質生活卻和唐朝壹樣繁榮。文化趣味的主導，不僅僅是少數貴族家庭在操作，還有大量世俗地主和文人階層的參與，使得社會文化滲透著更濃的文人氣質，增添了不少風雅。相應的，女裝的潮流也從奢華變成了優雅簡約，“只幹凈不稀奇”，苗條而不是強壯成為了美的標準。這壹時期的女性發型依然崇尚高髻，雖然樣式沒有唐代那麽艷麗，但也是相當有型的。其中最受歡迎的是“同心發髻”，這是壹種簡潔的梳理方法。就把頭發在頭上紮成壹個圓發髻。後來由“同心髻”演繹出“流蘇髻”。這種發型的基本造型類似於“同心發髻”，只是發髻根部系了壹根絲帶，這樣就不會垂在肩上。南宋初年，偏遠地區仍流行“同心髻”。陸遊在《入蜀》中說，他看到四川的姑娘們“紮著同心髻，高二尺，用銀簪去六枝，大象牙梳如手大”。但在大城市，法紀的高度已經逐漸收斂。在《清波》雜誌上，周偉說，當他還是個孩子的時候，他“看到婦女的服飾隨著時代的變化而變化，但在幾百年前，樣品系統應該是不同的。如高冠長梳，依然可見。那時候叫‘大梳裹’，不是用於隆重儀式的。如果在今天應用，可能不會被贊為新奇，但是不及時，不暢銷。壹般來說，前人管器皿，蓋房子，都是高的，後來逐漸變窄，珠寶也是。”由此可見，高髻流行近千年後轉低，與建築風格的變化有很大關系。從此，高達兩三尺的發髻就很少見了。生活在明清時期的李煜對高髻的批評更甚:“髻長壹尺，袖中滿絲，不但不雅觀，而且直入鬼魅。”清明時期，中國封建時代進入後期，傳統文化已經發展到非常精密的程度，生命力逐漸衰退，文化趣味也轉為繁瑣堆砌，過於細致。外在的光鮮掩蓋不了創造力的貧乏。明代女性的發式傾向於低而尖，到了六七寸就被認為是高髻。發髻的樣式變化不大，如牡丹頭、花盆頭、缽盂頭等。壹般幾十年就發現壹個新的圖案，但是發髻上的裝飾極其華麗。這在記錄高松家業的《天水冰山錄》中有清晰的反映。在這壹時期，妓女的時尚和婦女的時尚趨勢有很大的影響。因為南方的官員和達官貴人欣賞妓女，南方特色成為時尚的主流。如明代中期流行的“杜薇娘饃饃”(又稱“茴香饃饃”)，最早是由妓女杜薇娘創立，後由南方傳至全國。就連宮廷的發型也反過來受民間影響，“不如南方穿得雅致。”清代遊東寫過壹首詩:“都說江南壹尺高，六宮爭學牡丹頭。”到了明代，女性盛行戴發箍和發冠，這兩種飾品很快就變得頗具裝飾性。明末來華的壹位葡萄牙多明我修士克勞修斯記載，婦女“把頭發梳好，往後壹放，紮在頭頂上，用壹條寬絲帶從根部到頂部紮好。絲帶周圍是珍珠和金箔。”17世紀中葉，為滿足入關要求，建立了國家政權。從先秦時代開始，男性頭頂發髻的習俗在政府的行政命令下改為剃發編辮，而女性仍保持前明的舊習俗。這就是所謂的“男衰女衰”。現代女性的“抓髻”，即發髻止於後腦勺的樣式，壹般出現於清末。民國初年，隨著理發的普及，女子發髻也簡潔利落。越往後梳理的人越少，直到五六十年代以後才逐漸在偏僻的鄉村消失。