首先，我是嗎？我不保證其他人都認為我說的是對的，但是有了這些知識，我就可以拍攝銀河系了。本文勉強講壹個入門教程。假設妳只是看了別人拍的銀河系照片，覺得很棒，卻不知道怎麽拍。基於以上假設，如果妳覺得還可以。那恭喜妳了。可以繼續看。
然後，我會解釋這篇文章能告訴妳什麽。這篇文章可以告訴妳需要什麽樣的相機，如何操作手中的相機拍照。
最後，這篇文章不會告訴妳這些:怎麽找飛機座位，後期怎麽修片子。
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廢話說完，現在開始吧。
相機:最好有全畫幅的機器，主要用於高感。當然也可以獲得更廣闊的視角。建議使用索尼A7系列、佳能5D3/4 EOS R、尼康D810 850 Z6 Z7等全畫幅機器。
鏡頭:等效焦距小於35mm的廣角鏡頭。鏡頭的最大光圈至少為2.8。最好的鏡頭是1.4。後面我會詳細解釋為什麽需要大光圈。當然也可以用赤道望遠鏡代替大光圈鏡頭。然而，本文沒有考慮赤道面。
全畫幅我推薦以下鏡頭:14 mm f/1.8，20mm f/1.4 24mm f/1.4 35mm f/1.4。註:部分鏡頭有彗差，即拍攝星空時，星星邊緣會長出小翅膀，俗稱小飛機。我有壹個智能20 1.4美術，這個頭的小飛機比較嚴重。但是如果妳把碎片連接起來會更好，因為邊緣是重復的。
半幀推薦適馬16mm f/1.4和18-35 f/1.8 art
配件:三腳架，妳至少需要壹個穩定的三腳架。而且不是那種軟綿綿的小架子。最好在雲臺上有壹個刻度。知道每次轉多少個角度很方便。電纜釋放，妳需要壹個，但妳不壹定要。
有了以上，妳就可以找到拍攝銀河系的地方了。那麽何時何地適合拍攝銀河系呢？
首先，妳得看到天上的星星。那壹定是晴天。最好是大風，萬裏無雲，壹點濕氣都沒有。
然後，妳要在合適的月份拍攝，合適的月份夜空會出現壹個星系。銀河拱橋在每年2月的淩晨4點從東方升起。越漲越高，每個月的上漲時間都會提前兩個小時左右。所以銀河系每年的拍攝時間在二月到七月之間。其他時候也不是沒有銀河。要麽銀河在白天，要麽看不到完整的拱橋。
那麽，天上不可能有月亮。因為月亮會讓銀河系的星光看不見。當然也不壹定是月初月末。只要月亮落下。
銀河定位上升時推薦用Plant It！。也就是中國版。68元壹個。還是挺便宜的。
選址規劃不是教妳如何選擇前景。但是告訴妳在哪裏拍攝。顯然，妳很難在北京拍出銀河。當然也有人拍到了炮塔裏的銀河，但如此極端的辱罵行為應該不是新手該扯皮的問題。
因為拍銀河系我最怕的另壹件事就是光損，能跑多遠跑多遠。跑到荒無人煙的地方，天底下就不會有光害了。至於去哪裏。這超出了本文的範圍。
百度壹下光汙染圖，可以看到哪裏光害比較大。除了要找光損傷小的地方，還要註意拍銀河系的時候，銀心方向不能有光損傷。否則銀心不清。
星空其實很暗淡，暗淡的星空總是在動。星星圍繞著北極星旋轉。是的，北極星是不動的，它是最懶的。如果妳的曝光時間過長，那麽星星會在圖像上留下壹條弧形曲線，俗稱拖線。那麽曝光時間多長比較合適呢？有個標準說曝光時間x焦距(相當於35mm全畫幅焦距)不能超過500。比如妳用20mm焦距的鏡頭，妳的曝光時間不能超過25s。24mm鏡頭不要超過20 s。
納尼，這麽暗的天，曝光不要超過25s。這是很多人看到銀河系照片的第壹反應:要曝光多久？。。完全不符合。但事實就是如此。那麽如何在這麽短的時間內獲得足夠的亮度呢？這就是為什麽我在設備文章中說我在全畫幅需要壹臺高感光度的相機和壹個大光圈鏡頭的主要原因。如果妳在APSC用的20mm鏡頭的相機，馬上變成30mm的等效焦距，曝光時間會更短。我壹般用20mm f/1.4鏡頭拍銀河。
我通常選擇拍攝參數:
有了以上參數，就可以拍攝到清晰的星系。
如果發現銀河系太暗，可以適當增加曝光時間。如果拖動帶星號的線，可以增加ISO。
似乎有壹個關於如何聚焦的問題。在黑暗中自動對焦不好。但這條路總是比:
方法a:白天好好聚焦，晚上就不用動了。
方法B:壹臺帶LV的單反，或者微單，可以用手電筒照180米外的地方，放大Lv後再手動對焦。
方法C:淘寶有星空對焦鏡頭。
方法D:對於有對焦窗的鏡頭，先擰到無窮遠，再擰回去壹點點。這其實和白天專註的原理壹樣。
方法e:星點對焦法，對於某些相機屏幕，在微單或者單反的實景模式下，可以清晰的看到星點或者遠處的光點。將鏡頭切換到手動對焦模式，將畫面放大到星點位置，將對焦環轉到無限遠位置，慢慢旋回，直到星點或光點的尺寸最小。
方法F:壹些最新的相機可以直接點擊顯示屏上的星點來完成自動對焦。我用過富士GFX50R和EOS R5。
另外記得在拍完第壹張照片後檢查拍攝結果，看是否清晰，對焦是否正確。如果拍完壹晚上甚至幾天就回家，會很痛苦。
銀拱射擊
銀河大約在正東方向升起。但是銀河系最美麗的部分，銀心在東南方向，銀尾大約在北極星的正下方。所以銀拱門很寬。寬到妳找不到壹個鏡頭能壹下子拍下整個銀拱門。
那不是小牛嗎？
不，我們可以去拿膠卷。
把鏡頭豎著拿在手裏拍。首先，稍微擡起鏡頭，從星系的壹邊開始拍攝，劃到另壹邊。兩張照片之間，至少有1/3的部分重疊，這樣軟件才能更準確的連接。我用20mm鏡頭拍攝時，壹般選擇1/2重合。如果三腳架上有刻度，可以看著刻度旋轉鏡頭。每次旋轉相同的角度。
用上述方法拍攝壹行後，把鏡頭放平，再水平掃描另壹行。同理。妳可以放下相機再拍壹排。這壹排主要負責景觀。
拍完這些，妳就得到壹個銀拱關節的所有材料了。至於怎麽回答，就不是我能描述的了。
上圖我是用20 f/1.4水平拍的11。拍了兩排，共22張照片拼接而成。
當然不壹定要拍銀拱，拍銀河銀心就可以了。
Galaxy拍出來會比較暗淡，需要在後期軟件中慢慢調整。
如前所述，拍攝銀河系時最好避開月球。那麽銀河拱月呢？
我們知道沒有月亮的夜晚是黑暗的。拍攝銀河系時，很多照片和風景都需要後期合成。畢竟這對我這種有強迫癥的人有芥蒂。然後，為了獲得清晰的視野，可以選擇有月亮的夜晚拍攝銀河。要求如下:
1.月初月亮升起，否則它會落下。
2.新月或殘月。
當月亮很小的時候，月亮通常升得更早。月亮出來的時候，銀河系已經比較高了。此時，月光對銀河系的影響不大。但是月光可以照亮風景。讓風景看起來更清晰。
如果選擇壹個合適的時間，月亮剛好從東方升起。它形成了銀河拱月的奇觀。是拍攝銀河系的最佳選擇。
很抱歉，今年5月拍攝銀河拱月的最佳窗口，因為沒時間，沒拍成。希望這裏的圖能在下壹個窗口期補上。下圖是我第壹次拍的銀河系。月亮在銀心附近升起。
對比壹張月亮沒有在同壹平面升起時的照片。壹個帳篷被放在風景的前面。註意，如果要拍帳篷，帳篷裏的燈壹定不能開太久，壹兩秒就好。否則帳篷會嚴重暴露。
如前所述，在沒有月光的情況下，景觀較暗，噪音會相當大。壹般的解決辦法是風景和星空分開拍，但是對於有強迫癥的人來說，分開拍有時候可能會接受不了，或者說分開拍畢竟是壹件比較麻煩的事情。其實在某些條件下，風景是可以補光的，補光的工具可以是手電筒，也可以是閃光燈。
當相機開始曝光時，用手電筒快速來回掃前景，尤其是站在前景的人。可以有效改善星空外的噪音。如果使用閃光燈，可以將閃光燈握在手裏，在需要補光的位置手動按壓幾次閃光燈，根據需要調節燈的功率輸出。
壹般來說，手電筒的LED燈色溫會比較奇怪，後期需要小心調整。如果可能的話，盡量用閃光燈或者特殊補光燈補光。無論是閃光燈還是手電筒，如果光線太強，可以考慮加壹個柔光罩，緊急情況下包壹張紙巾。
下圖是我在冰山梁拍的銀河系。照片是壹次拍的，不是合成的，用手電筒補光。
為什麽只談恒星軌道？軌道拍攝不同於星空。星空、銀河等。妳需要找壹個黑暗的夜晚。軌道完全不同。軌道，妳需要找壹個月夜。因為那樣星星就不會特別密集了。不然白花花的不好看。
拍恒星軌道不需要長時間曝光，也不需要特別好的相機。設備要求比銀河低很多。
拍攝恒星軌道的正確姿勢是
把照相機對準北極星，這樣軌道就會是圓的。
打開相機的間歇拍攝功能或線纜釋放(帶有常規延遲)
將間隔拍攝時間設置為0-1秒。
曝光時間設置為30s(時間越長，需要疊加的照片越少)。光圈和iso是通過看月亮的亮度來調整的。試著曝光壹個看看效果。景觀要清晰，能看清楚星星，但星星滿天不是更好。
拍壹個小時。
堆疊所有照片，選擇最大堆疊模式。
這似乎很無聊。但其實很重要。
首先，拍攝銀河系時，需要拿起膠片或者長時間曝光。其他人在拍戲。走來走去顯然對妳沒有好處。那麽應該註意什麽呢？
首先，如果是銀拱，那麽銀拱的角度大約是170度。如果幾個人並排站著，就比較難了。請註意先到先得。合理安排錯開時間。或者幹脆找個不同的位置拍。互不幹擾。
其次，別人拍照的時候不要開燈。妳辛辛苦苦拍了壹半。被別人的手電筒毀了。妳也不好受。另外，如果開車去野外，請盡量壹起到達拍攝地點。車頭燈更有殺傷力。
我不知道。沒用過。不是我不想用。我買不起。